晕死，照片的时间最好是上下午，利用散光照，不要在中午的强光下照片。其实，调焦距、曝光度和设置曝光时间要根据所摄景色、时间考虑，摄人物的时候最好是不要让她摆姿态，你认为好的时候就马上拍摄，还有拍摄距离问题，其实每一张照片拍摄过程不是单一的，就是帮你调转好晴天的，而多云、阴天，夜间又不适合。最好是先摸索照，然后总结经验吸取教训，比如你摄竹子的照片，如果换在上午9点到10点摄，也许就是一张好片。
一般在拍照的过程中，我们通常都是由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。光圈数值： f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32 ，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时 常会搞混。 在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。例如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是 f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另 外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。 接下来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是 说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄 影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距 越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。 每一支焦距、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大 部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。 由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以要自己体验一下在使用不一 样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。 找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机 接上快门线架在三角架上。如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。 接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈 f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。
1.暖化你的照片 你注意过有些时候你拍的照片有一种冷冷的感觉吗？如果答案是肯定的。DC的默认白平衡设置是“自动（auto）”，虽然在大部分情况下都是适用的，但有时候却会让景物太“冷”了。 当你拍户外景物的时候，特别是当阳光充足时，试着把你的白平衡调到“多云（cloudy）”那一档。对，就是“多云”那一档，这个变化跟在你的镜头前加一个暖色滤镜的效果是一样的。它使得照片中红色和黄色的更加丰满，从而暖化了这张图片。 如果你不相信我，那就试试吧。在户外分别用自动白平衡和多云白平衡拍两组照片，然后在你的电脑上对比着看，我猜你一定会喜欢看上去暖洋洋的那一组的。 2.用太阳镜做偏振镜 如果你真的想让你的照片有冲击力，那就随手带一个偏振镜吧。偏振镜是每个摄影师都必备的滤镜，它可以过滤掉眩光和那些意外的反射光，让你的照片的更加富有饱和度，特别是对天空最有效果。 如果你的DC不能加滤镜。别失望，我有个绝招，如果你有一副质量还过得去的太阳镜的话，只要把它摘下来放在你的镜头前就OK啦，这就是你的偏振镜哈哈。当然要让他们尽量靠近你DC的镜头，别这块儿挡住那块儿没挡住的。 要想获得最好的效果，就让你的任意一个肩膀对准太阳，极化（polarizing）的效果在光源同被拍摄物呈90度角的时候是最好的。 3.户外人像的闪亮风采 数码相机没有被发现的特性之一就是强制闪光模式（fill flash or flash on）。通过手动控制闪光灯，而不是让DC自己决定什么时候该闪什么时候不该闪，你就在创造出伟大的户外人像照片的道路上迈进了关键的一步。 在强制闪光模式下，相机首先对背景曝光，接着会恰到好处的照亮你要拍的人物（这句话有点儿别扭）。结果是一个看上去很专业的照片，每样东西都看上去那么舒服。其实婚礼摄影师一直在用这个技巧（以前还奇怪他们为啥大白天的用闪光灯）。 当你使用这个技巧时，你可以让你的模特站在不同的光路上，比如测光，甚至逆光，你会拍到那种头发边缘闪闪发光的照片，而且这样你的模特就不必为太阳光的耀眼而眯缝眼睛了，当然他们看上去也就更自然。 记住，大多数相机内建的闪光灯只有10英尺（3.05米）甚至更短，所以你千万别站得离你的模特太远。 4.令人疯狂微距模式 还记得你小时候在你脚下的草丛中发现了一个崭新世界时的情形吗？ 如果你打开微距模式（close up），开始更加细致地探索那个微观世界，你会得到巨大的回报，那就是你从没拍摄到的崭新的内容。 即使是最简单的物体，在微距模式下也会展现出迷人的新面容。最美妙的是，DC是最擅长干这个的了。 找到微距模式的按钮，它常常是一朵小花的样子，按下去打开微距模式，然后在相机允许的范围内尽量靠近你想拍摄的东西，一旦你构好图了，半按快门让相机对焦，对焦完毕之后，按下快门拍照。 记住在微距模式下，你将获得很浅的景深（就是那种背景虚化很厉害的效果），所以把焦距调到你要拍摄的物体身上是很重要的。 微距模式对焦距是有要求的，一般大变焦的相机在长焦端微距模式失效。 5.总是很受伤的水平线 由于一些神秘的原因，绝大多数的人类在拿着他们带有LCD的DC拍摄时，无法把相机端平，造成的结果就是歪斜的日落，倒向一边的地平线和随处可见的比萨斜塔。 一部分的原因是，相机的镜头在LCD上成像时会产生畸变，你看上去竖直挺拔的大树，在镜头中会呈现向内弯曲的样子。 你该怎么办呢？首先记住没有一劳永逸或者到处适用的方法，但是你可以通过记住一些诀窍来得到提高。 首先，要意识到把该是水平的尽量拍水平了是一件很重要的事情。如果你在构图上有麻烦，试着保持你的相机水平，然后轻轻地水平旋转一个细微的角度再拍一张，当然你可以再拍几张，然后把这几张对比一下，也许会有一张是让你感觉正确的。 如果你经常练习拍出水平照片的技术，慢慢地这就会变成一种习惯，然后你会发现你的风景照上了一个档次。 6.MMC卡 购买足够大的存储卡，这样你就不会因为卡满了而错过好照片了。7.总是使用最高的分辨率 买大容量存储卡的另一个重要理由是，它让你能使用你相机的最大分辨率。 一定要设置到最高分辨率，因为如果你不小心拍到了一张伟大的照片，你不会想仅仅在电脑上跟人分享吧。 我总是把相片质量设置到最高，极精细的那一档，虽然照片的大小急剧增加， 8.迷你三脚架 我曾经偶尔听到有些人说：“他一定是专业的，因为他用三脚架呢。”当然，用不用三角架跟你的拍照水平无关，但，这个有三条腿的家伙确实很有用。 问题在于三脚架携带起来太累赘了。 对于DC的使用者来说有一个好消息，UltraPod II，这种迷你三脚架可以收起来放在你的口袋里，它可以单独使用，也可以绑在一些物体上使用（比如绑在栏杆上） 9.自拍模式的乐趣 现在你手上有了迷你三脚架了，你就可以尝试另一个没有被开发出来的功能了：自拍模式（self timer就是那个定时拍）。这个功能让你按下快门后过一段时间再拍照（最多10秒），它解决了另一个困扰人们多年的问题——没有摄影者的全家福。 嗨，别觉得你丑就不想出现在合影当中，你可以把相机交给陌生人让他帮忙，当然，你要承担他们不可靠的风险。 自拍模式就是替代方案，用三脚架固定好相机，调整好各项设置，按下快门，然后迅速站到你预设的位置上，等一会儿就OK了。 自拍模式还有更强大的威力呢！当你用长时间曝光拍摄夜景时（比如那种马路上留下车灯痕迹的诡异照片），为了避免你用手按快门时造成相机震动使得照片模糊，你可以用自拍模式完美地克服这个问题。 10.长时间曝光下的流水 ，用慢镜头拍水。就是用慢速快门，拍那种流动的水，创造出一种柔和且动态的感觉。
⒈阳光十六法则（Sunny16Rule）
“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。
⒉月光11、8和5.6法则（Moony11,8and5.6Rules）
如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。
⒊相机抖动法则（CameraShakeRule）
当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
⒋灰板法则（AnatomicalGrayCard）
随身携带18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。
⒌景深法则（DepthofFieldRules）
当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。
⒍数码冲印尺寸法则（LargestDigitalPrintRule）
如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。
⒎曝光法则（ExposureRules）
在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。
⒏快速闪光输出法则（QuickFlash-fillRule）
当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。
⒐闪光距离法则（FlashRangeRule）
这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。
⒑像素翻倍法则（MegapixelMultiplierRule）
如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。
⒒捕捉动态法则（Action-stoppingRule）
这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
⒓日落法则（SunsetRule）
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1
适当的曝光模式：
1.自动曝光
自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。
2.快门优先
快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。
3.光圈优先
光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出；光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。
4.手动曝光模式
手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置，为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说，手动曝光模式有一定难度，而且操作稍显复杂，难以用于抓拍瞬息即逝的景象。
5.曝光补偿调节
在复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出主题，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿（exposevalue），也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。
如何控制成像质量
第一，使用适当的光圈以获得优质影像。
在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量!不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。
在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量!
因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现:当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样!
知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈!
第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。
先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了!
众所周知，单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话:不是因为没有技术，而是因为没有利润!(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗?!)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。
高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了:镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响!这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片!方法就是:加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高!之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。
当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。
第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。
对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。
其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因:一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二，做太长了无论是携带还是使用都不方便;三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。
第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。
这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。
上面这些知识是我当年在昆明一个艺术学院培训的时候老师的讲稿，希望对你有一定帮助，摄影是门技术，涉及的问题很多，你慢慢积累经验就一定会出好照片的。
本帖最后由 迷途の归雁 于 2011-8-16 09:15 编辑
龙海孤魂是本坛的摄影高手，多向他求教即可。
另外，还可多上上以下这些网站转转，绝对收获颇丰的，呵呵......
蜂鸟网论坛：http://bbs.fengniao.com/
色影无忌： http://www.xitek.com/
中国摄影家协会网：http://www.cpanet.cn/cms/index.html
太平洋电脑网摄影论坛：http://itbbs.pconline.com.cn/dc/
我也是最近才入手了单反，正在摸索中，尼康D7000+18-105套头，在西华公园试了几张。
迷途の归雁 发表于 2011-8-10 09:21 static/image/common/back.gif
龙海孤魂是本坛的摄影高手，多向他求教即可。
另外，还可多上上以下这些网站转转，绝对收获颇丰的，呵呵.. ...
谢谢
龙海孤魂 发表于 2011-8-10 07:08 static/image/common/back.gif
晕死，照片的时间最好是上下午，利用散光照，不要在中午的强光下照片。其实，调焦距、曝光度和设置曝光时间 ...
哦 那张竹子是去年去玩数码拍的而已
龙海孤魂 发表于 2011-8-10 08:05 static/image/common/back.gif
上面这些知识是我当年在昆明一个艺术学院培训的时候老师的讲稿，希望对你有一定帮助，摄影是门技术，涉及的 ...
谢谢我会慢慢看的